Шампиньоны можно выращивать весной и летом на грядах и в земляных траншеях, а осенью и зимой — в закрытых помещениях (шампиньонницах, теплицах, подвалах, землянках, парниках, сараях, складах и т. п.), где возможно поддерживать более или менее постоянную температуру (не ниже 12°С) и влажность воздуха (в пределах 85—90%).
Для роста и развития этих грибов свет не требуется, они хорошо растут и плодоносят в темноте. Питательной средой (субстратом) для них служит компост, приготовленный из смеси свежего конского навоза с соломенной подстилкой или из смеси конского и коровьего навоза с соломой озимой пшеницы и ржи (при отсутствии коровьего навоза можно в компост добавлять куриный помет, овечий или свиной навоз, а вместо соломы — свежие опавшие древесные листья, кукурузные стебли).
Непригодны для субстрата старый перепревший навоз и гнилая солома. Кроме навоза и соломы в компост вводят мочевину или сульфат аммония и минеральные добавки (мел, гипс или алебастр). Перед подготовкой субстрата навоз или куриный помет складывают и хранят в хорошо утрамбованном штабеле, защищенном от дождя и солнца (под навесом, в сарае и т.п.).
Подготовку субстрата обычно начинают за 25—30 дней до закладки его в гряды или траншеи. Навоз и солому компостируют, т. е. подвергают разложению под влиянием бактерий. Для чего сначала оборудуют ровную площадку, лучше всего бетонированную или покрытую рубероидом и обязательно защищенную от дождя и солнечных лучей.
Компост из конского навоза. Лучшей питательной средой для шампиньонов считается компост из соломистого конского навоза. На площадке его укладывают слоями в бурт шириной 1,7 и высотой 1,6 м, при этом каждый слой увлажняют водой или навозной жижей из лейки или шланга с сеткой. Влажность массы доводят до 60—70%. Солому добавляют в каждый слой из расчета 250—300 кг на 1 т навоза. При закладке бурта равномерно вносят сульфат аммония (3 кг на 1 т компоста).
Он необходим для усиления деятельности бактерий, участвующих в разложении навоза и соломы. После окончания укладки бурт укрывают соломой, матами или мешковиной и постоянно увлажняют для поддержания нужной влажности. Через 5 дней, когда навоз в бурте достаточно разогреется, его следует тщательно перебить (перемешать) вилами, чтобы наружные слои оказались внутри.
При первой перебивке вносят гипс (30 кг на 1 т смеси), а также увлажняют пересохшую массу компоста. Перебивку и увлажнение компоста проводят еще 3—4 раза через каждые 4— 5 дней. К концу подготовки субстрат представляет собой однородную массу темно- коричневого цвета, почти полностью лишенную запаха аммиака. Солома, находящаяся в субстрате, легко разрывается. Компост из коровьего навоза. Перед укладкой в бурт коровий навоз увлажняют и вносят 2—3 кг сульфата аммония (лучше в виде водного раствора) на 1 т навоза.
Солому также хорошенько увлажняют, чтобы она впитала больше воды и размягчилась. Для этого ее можно положить в какую-нибудь емкость (чан, бочку и т.п.), залить водой и выдержать в ней 10 дней. Для увлажнения 1 т соломы требуется 2,5—3 т воды. Подготовленные навоз и солому укладывают в бурт слоями — слой соломы (толщиной 30 см) и слой навоза (15—20 см). Каждый слой обильно увлажняют, но так, чтобы жидкость не вытекала из бурта и не вымывала из него питательные вещества.
Перебивку этого компоста проводят 5—б раз с интервалом 4 дня. При первой перебивке вносят мел, при второй — алебастр (по 15 кг на 1 т компоста). До окончания компостирования надо следить, чтобы влажность массы была не ниже 60%.
Компост из куриного помета. Солому (1 т) смешивают со 150 кг куриного помета и 25 кг карбамида (в растворе). Затем в течение 10 дней опрыскивают водой. За это время каждая тонна соломы должна поглотить примерно 2,5— 3 тыс. л воды. Подготовленную солому складывают в бурт, переслаивая ее куриным пометом (250 кг на 1 т сухой соломы). Первую перебивку проводят на 4-й день после замачивания соломы (при этом вносят 60 кг/т гипса) , вторую перебивку — на 8-й день, третью—на 11-й. На 13-й день субстрат готов для закладки.
Субстрат из смеси конского и коровьего навоза с соломой. Смесь закладывают в штабель высотой в 1,5 м, затем увлажняют водой. При первой перебивке места, которые были недостаточно увлажнены, поливают водой и вносят сульфат аммония (3 кг/т). Во время третьей перебивки вносят гипс (5 кг/т) и суперфосфат (3 кг/т).
Закладка грунтов. В закрытом помещении шампиньоны выращивают прямо на земляном полу, на грядах или на стеллажах, а также в деревянных ящиках, которые ставят друг на друга штабелями высотой 2 м и более. Гряды на земляном полу делают шириной 50 или 75 см, произвольной длины. Подготовленный субстрат укладывают сначала слоем толщиной 45 см, затем утрамбовывают до 30 см.
С боков гряды выравнивают и уплотняют лопатой. На стеллажи субстрат укладывают слоем 35—40 см, а затем уплотняют и выравнивают поверхность. Ящики для выращивания грибов могут быть разных размеров, наиболее удобными считаются длиной 100 см, шириной — 50, высотой 25 см. Набивают их с таким расчетом, чтобы после уплотнения ручными трамбовками толщина слоя была примерно 23 см.
В открытом грунте закладку гряд начинают рано весной, как только оттает и прогреется почва. Субстрат укладывают прямо на землю (так же, как в теплице) или в траншею глубиной 20—25 см. Место для закладки выбирают затененное. Над фядами, для защиты их от переувлажнения во время дождя и от прямых солнечных лучей, делают навесы.
Посадка грибницы. После закладки субстрата рекомендуется ежедневно измерять его температуру. Когда на глубине 4—5 см она снизится до 27— 28°С, можно приступать к посадке грибницы. Лучшим посадочным материалом для культуры шампиньонов служит стерильная споровая грибница, выращиваемая в специальных лабораториях.
Такую грибницу можно приобрести в магазинах «Сортсемовощ», «Семена — почтой». Наивысшие урожаи дают шампиньоны двух разновидностей: двуспоровый бурый и двуспоровый белый. В лабораториях грибницу шампиньонов выращивают на навозе или на зерне пшеницы, овса, ржи.
Навозная грибница продается в банках массой 1—2 кг, а зерновая — в бутылках емкостью 1 л или в 1—3-литровых банках на 1 м Навозную грибницу перед посадкой разламывают на кусочки массой 15—20 г (величиной с грецкий орех) и раскладывают в таз или решето в один слой, чтобы не помять их. Кусочки грибницы высаживают в грунт в шахматном порядке на расстоянии 20 Х 20 (22 X 22) см, для чего в намеченном месте острым колышком приподнимают верхний слой грунта, под ним делают углубление, в которое вкладывают кусочек грибницы так, чтобы его верхний край оказался на 2—3 см ниже поверхности субстрата.
Если для посадки используется зерновой мицелий, то с поверхности гряды снимают слой субстрата толщиной около 3 см, равномерно рассыпают мицелий, присыпают компостом и слегка приминают, чтобы создать контакт между зернами мицелия и субстратом. Для посадки можно использовать дикий мицелий.
Искать его надо в тех местах, где в изобилии появляются плодовые тела этих грибов: около скотных дворов, вблизи навозных и компостных куч, около парников, на свалках и т. п. Заготовленные куски грунта должны быть густо пронизаны паутинистыми ответвлениями грибницы белого цвета, обладать приятным грибным запахом, не иметь следов повреждений вредителями и болезнями. Высаживают такую грибницу так же, как навозную.
Уход за шампиньонами. После посадки грибницы температуру в помещении поддерживают в пределах 24—26°С. В этих условиях грибница разрастается в глубь грунта и дает хороший урожай. При более высокой температуре грибница развивается в поверхностном слое и образует меньше плодовых тел. Влажность субстрата должна быть около 55—60%.
Если грунт подсыхает, грибница растет хуже. Чтобы не допустить этого, субстрат следует, по мере надобности, увлажнять, слегка и равномерно опрыскивая его водой из ранцевого или садового опрыскивателя. Делать это надо острожно, не допуская, чтобы вода повредила грибницу, проникнув внутрь навозной смеси.
Через 10—12 дней, когда грибница хорошо разрастется, температуру в помещении снижают до 18— 20°С, а поверхность грунта равномерно засыпают землей слоем 3— 4 см. Она должна быть дерновая, суглинистая или супесчаная, мелкокомковатой структуры, достаточно влажная. Перед насыпкой ее следует пропустить через грохот с отверстиями диаметром 1 —2 см.
При этом землю ни в коем случае нельзя уплотнять, так как это может ухудшить доступ воздуха к грибнице. Дальнейший уход за шампиньонами заключается в поддержании температуры около 14—15°С, влажности воздуха 80—90% и земляного слоя до 60%, а также в регулярном проветривании помещения для удаления скапливающегося углекислого газа.
Через 30—40 дней после посадки грибницы появляются первые плодовые тела шампиньонов. После каждого сбора урожая субстрат сохраняют в тех же условиях. Плодоношение длится 2—3 месяца. На следующий год субстрат заменяют и высаживают новый мицелий.
ВЫРАЩИВАНИЕ ЛЕТНЕГО ОПЕНКА
Летний опенок можно выращивать в лесу на березовых, осиновых, ольховых, сосновых и еловых пнях, а также на участке на обрезках древесины этих пород. Культивирование летнего опенка в лесу не представляет опасности для растущих рядом деревьев, так как он является типичным сапротрофом и неспособен паразитировать на живой древесине.
Выращивание опенка на пнях. Заражать пни грибом можно при помощи спор, кусочков древесины, содержащих мицелий. Споры получают из свежесобранных плодовых тел. Шляпки их измельчают, заливают водой и тщательно взбалтывают. На торцовой или боковой поверхности пней просверливают несколько отверстий диаметром 2—3 и глубиной 5 см, в которые наливают водную суспензию спор и закрывают мхом или еловым лапником. Заражение спорами не всегда дает положительные результаты, к тому же мицелий гриба при этом развивается очень медленно и только спустя несколько месяцев начинается интенсивный рост.
Лучшие результаты получаются при заражении пней кусочками древесины с мицелием гриба, взятыми с полуразрушенных пней, где обильно растет летний опенок. Заготовить эти кусочки нетрудно во время массового плодоношения гриба. Вырезать их надо из зоны активного роста мицелия, т. е. с участков, где много плодовых тел. Кусочки прививочной древесины закладывают в отверстия, просверленные в пнях, или прикрепляют гвоздями к их торцовой поверхности.
Для предохранения прививочной древесины от высыхания ее надо закрыть мхом или еловым лапником. Заражение пней таким способом можно проводить в течение всего вегетационного периода, избегая лишь жаркой и сухой погоды. Но лучшее время для работы — весна или осень. Плодовые тела опенка летнего появляются на пнях через 1—.2 года после заражения. На пнях среднего размера опенок плодоносит 5—б лет, а на более крупных — до 8 лет.
Выращивание опенка на чурках. Опенок с успехом можно выращивать на круглых деревянных чурках длиной 30—40 и более 15 см в диаметре. Заготавливают их весной или осенью из свежесрубленных деревьев. Заражают чурки мицелием летнего опенка так же, как и пни. Споры вводят в отверстие, высверленное в торцовой или боковой поверхности чурки, а кусочки древесины с грибницей прибивают на гладкую торцовую поверхность.
После заражения рекомендуется сначала выдержать чурки 3—4 месяца в темном помещении с температурой 15—20° С, чтобы мицелий достаточно развился. Затем их закапывают в землю в вертикальном положении на глубину 20 см на расстоянии 50 см друг от друга. Отверстия, в которые введены споры, а также кусочки прививочной древесины, закрывают корой, дранкой или мхом. Почву около чурок систематически увлажняют и засыпают слоем опилок для предохранения от высыхания.
Плантацию культуры опенка на чурках можно заложить на приусадебном участке, в коллективном саду и т. д. Зараженные чурки плодоносят дважды в год: в начале лета и осенью. Плодоношение длится 2—3 года.
Выращивание опенка на древесных отходах (опилках, стружках, щепе и т. п.) возможно в комнатных или тепличных условиях. Для приготовления питательной смеси берут 2 части древесных опилок и 1 часть мелких стружек. На 1 кг такой смеси добавляют 7,5 г крахмала, по 25 — овсяной и кукурузной муки, 15 г бобовой муки.
Опилки и стружки предварительно ошпаривают крутым кипятком, затем тщательно перемешивают с питательными добавками. Этой смесью заполняют банки или цветочные горшки и пастеризуют в баке с кипящей водой в течение 1 ч.
Когда субстрат остынет до 30°С, его заражают мицелием летнего опенка. Для этого используют кусочки древесины, пронизанные грибницей. Можно выращивать летний опенок в деревянных ящиках и полиэтиленовых пакетах. Состав субстрата лучше разнообразить, применяя в качестве питательных добавок солод, пивное сусло, картофельную мезгу, барду и др.
Описанным способом в комнатных условиях можно попробовать вырастить зимний и осенний опенок, олений гриб, плютей чернокрайний и другие дереворазрушающие грибы.
ВЫРАЩИВАНИЕ ВЕШЕНОК
Вешенку обыкновенную и рожковидную можно выращивать в лесу на пнях, валежной древесине ивы, тополя, клена и других лиственных пород. Рожковидная ве-шенка особенно хорошо растет и плодоносит на вязе и ильме. Вешенки неспособны паразитировать на живой древесине и поэтому неопасны для лесного хозяйства.
Древесину заражают мицелием вешенок так же, как и мицелием летнего опенка, т. е. настоем спор или кусочками древесины, взятыми с пней или стволов, где в изобилии растут эти грибы.
В домашних условиях вешенки можно разводить на чурках длиной 30—35 см и диаметром более 15 см. Работу эту надо начинать весной (в апреле или мае). Чурки нарезают из свежесрубленной древесины, содержащей достаточное количество влаги. Заражение чурок грибницей производится в тот же день, когда их распилили. Для заражения применяется зерновой мицелий, который можно приобрести в магазинах «Сортсемовощ» или «Семена — почтой».
Чурки сначала вертикально устанавливают в подвале. Верхний конец каждой чурки заражают грибницей и ставят незараженным концом на следующую чурку. Высоту штабеля доводят до 2—2,5 м и накрывают толстыми досками, сверху укладывают слой соломы, а на нее слой почвы толщиной 20 см. В подвале, где сложены чурки, поддерживают относительную влажность воздуха не ниже 90%. Если в подвале сухо, следует повысить влажность воздуха, но так, чтобы вода не попадала на чурки.
Через 2—3 месяца, когда на чурках хорошо разовьется мицелий, их извлекают из подвала и прикалывают так, чтобы нижняя часть каждой чурки на несколько сантиметров была заглублена в почву. Вокруг желательно насыпать древесные опилки для предохранения от высыхания. Плантацию вешенок располагают в редком лесу, на поляне, защищенной от прямых солнечных лучей, или на участке. Место для плантации выбирают вблизи источников чистой воды, необходимой для полива почвы вокруг прикопанных чурок. Через 1—2 недели на чурках появляются первые грибы. Плодоношение вешенок при благоприятных условиях длится от 3 до 5 лет.
ВЫРАЩИВАНИЕ СМОРЧКОВ И СТРОЧКОВ
Работы по разведению сморчковых грибов рекомендуется начинать весной (в апреле — начале мая). Для устройства гряд надо выбрать тенистое место с легкой песчаной почвой. В качестве удобрения вносят перегной, хорошо перепревший компост и коровий навоз. Сверху гряду посыпают древесной золой или пеплом от сожженной бумаги. На грядке равномерно разбрасывают измельченные плодовые тела.
Можно также положить шляпки грибов в ведро с теплой (лучше всего дождевой) водой и хорошенько взболтать. Водой, содержащей споры, полить подготовленные гряды. Работу рекомендуется проводить в сырую, пасмурную погоду. Затем гряды мульчируют лесным перегноем и укрывают еловыми ветками или старой корой.
В таком виде гряду оставляют до будущей весны. При благоприятных условиях на следующий год появятся грибы. Выращивание грибов на приусадебном участке или на специально отведенном месте в лесу — очень полезное занятие.
Во-первых, это способствует увеличению грибных ресурсов,
во-вторых, оказывает помощь в деле охраны природы, так как снижается опасность повреждения грибницы в месте ее естественного произрастания,
в-третьих, настоящие грибники могут с пользой для себя заняться любимым делом.
